L'extension de la maison à faire soi-même est un moyen courant d'augmenter l'espace de vie. En vérité, nous l'avons comme héritage du temps où l'attitude de l'État vis-à-vis de la construction de logements individuels s'exprimait par le principe « Sauver les noyés est l'œuvre des noyés eux-mêmes ». Puis dans les zones de développement privé sont tombés des cabanes, à la vue desquelles les surréalistes assermentés ont fait des cauchemars.

Cependant, l'expansion des logements avec extensions a toujours été partout et reste d'actualité à ce jour comme moyen d'éviter l'insupportable servitude du crédit pendant de nombreuses années à venir. Il existe des moyens, mais ils ne peuvent pas se permettre un grand nid familial - les coûts de construction par rapport à la taille du bâtiment augmentent selon une loi de puissance. Cependant, dans un premier temps, construire une maison de la taille minimale, si seulement il était possible d'y vivre, puis, au besoin, faire une extension de la maison, et de plus en plus, c'est tout à fait possible pour votre budget. De plus, une maison envahie par des extensions correctement réalisées peut être plus pratique, plus belle et mieux intégrée dans l'environnement que celle d'origine, voir fig. :

Veuillez noter que la construction de l'extension est organisationnellement et techniquement plus compliquée que le bâtiment principal. Pourquoi? Parce que l'extension l'affecte de différentes manières, voir ci-dessous. Dans des conditions où le logement privé est entièrement légalisé et assuré, son taux d'accident causé par une extension est inacceptable. C'est pourquoi le coût d'une extension clé en main carrée sera nettement plus cher qu'une construction neuve, et le développeur indépendant sera confronté à des problèmes spécifiques. À propos de quoi, de quel côté aborder leur solution, où chercher l'optimum et comment construire correctement une extension, et cet article a été écrit.

Questions d'organisation

Les auto-constructeurs, bien sûr, sont avant tout intéressés par - est-il vraiment possible de légaliser une extension-squatter après coup ? Si un immeuble résidentiel est déjà un immeuble de squatters légalisé, il est alors irréaliste. L'auto-construction est légalisée en fonction des résultats de l'exploitation du bâtiment. Grosso modo - est-ce que ça vaut le coup ? Oui, et shish avec lui, laissez-le se tenir plus loin. Mais shish with him on shish with him donne déjà quelque chose comme "oui, eh bien, il est sur ...", parce que. il n'y a pas de paramètres initiaux de référence pour déterminer le devenir futur de l'ouvrage. Samostroy est légalisé une fois pour toutes, et les conséquences négatives de l'extension peuvent affecter 10 ans ou plus. C'est-à-dire que le propriétaire, querelleur et querelleur, a un motif formel de demandes reconventionnelles : ouais, ils l'ont mal légalisé ! Eh bien, compensez ! Ce qui est également absolument irréaliste, mais vous pouvez boire du sang et secouer vos nerfs et les gens avec enthousiasme.

Noter: pour "l'auto-construction complète" d'une maison avec une extension, la seule option de légalisation, puis un jour - pour retarder la légalisation du bâtiment principal jusqu'à ce que l'extension soit prête, puis légaliser le tout ensemble.

Quant aux logements anciens, typiques ou construits selon un projet approuvé, la possibilité d'en légaliser une extension non autorisée dépend de son type et de sa conception, voir ci-dessous. Il n'y a pas d'extensions légalisées automatiquement. Par conséquent, peu importe comment l'ancienne maison a été construite, si vous envisagez de la construire, soyez prêt à suivre le sentier. épique:

• Relevés géologiques sur le chantier et révision de la structure principale ;
• Obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain (si la parcelle sous la maison est louée);
• Obtenir la permission des voisins pour la construction ;
• Concevoir une extension, indépendante ou sur mesure par des spécialistes ;
• Approbation du projet par un organisme de construction agréé, pompiers, assainissement, électriciens, services publics. Le plus souvent combiné avec pp. 1 et 4 sur commande auprès d'une entreprise de construction agréée, c'est moins cher et plus rapide ;
• Obtention d'un permis de construire auprès de la municipalité locale - au bureau d'architecture, lors de la réunion du conseil du village / village. Il est également possible de combiner avec des paragraphes. 1, 4 et 5. C'est ce qu'on appelle un projet clé en main ou un projet complémentaire ;
• Construction;
• Acceptation du bâtiment par les représentants de l'autorité qui a délivré le permis ;
• Renouvellement des contrats avec les services publics pour l'augmentation de l'espace de vie ;
• Réinscription des logements de surface habitable augmentée au cadastre et à la taxe.

Espérons que la suite de l'article vous aidera à comprendre les projets proposés, ou même, si vous vous êtes déjà construit et savez utiliser des programmes de calcul de construction, développez vous-même un projet d'extension. Les spécialistes des entreprises agréées connaissent leur entreprise: ils verront qu'elle est correctement rédigée, poseront quelques questions et - salueront.

Géologie

Les projets d'extension sont développés sur la base des résultats des études de géologie structurale et des révisions du bâtiment existant, même si la maison est typique. Les enquêtes sur site ne sont pas bon marché, mais l'extension sera fiable et ne réduira pas la fiabilité de la maison si et seulement si, contrairement à la nouvelle construction, le sol en dessous est homogène et ses propriétés de base sont aussi proches que possible de celles sous la maison. Pour décider s'il est possible de se fixer à un endroit donné, des échantillons de sol sont prélevés à l'avance avec une perceuse de jardin à la même profondeur à moins de 1-1,5 m dans une enveloppe - dans les coins et au centre. Le moment de l'échantillonnage est un printemps très chaud lorsque le sol s'assèche au-dessus ; aux latitudes moyennes - début mai. Il ne doit pas pleuvoir pendant au moins 3 à 4 jours avant l'échantillonnage. Les puits avant la sélection sont soigneusement nettoyés du sol émietté par le haut. Chaque échantillon est immédiatement versé dans un bocal en verre avec un couvercle hermétique ; les sacs plastiques ne sont pas bons !

Dans un premier temps, nous évaluons les propriétés de soulèvement, d'affaissement et de portance du sol par inspection visuelle des échantillons ; sous la maison et l'annexe, ils doivent correspondre à la classe. Par exemple, une maison sur un loam sableux sec, non rocheux et légèrement affaissé avec une capacité portante inférieure à la normale de 1,7 kgf / sq. voir A à 2 m du mur, soit sous l'extension proposée - également du cartilage ou du gravier non poreux, mais complètement non pliable, avec une capacité portante manifestement supérieure à la normale. Vous ne pouvez pas vous attacher. Ou, disons, à la place du cartilage, du sable limoneux sec, non poreux, mais plus affaissé et faiblement portant; Le résultat est le même.

Noter: attacher à la maison de vos propres mains, si la capacité portante du sol sur le site est inférieure à 1,7 kgf / sq. cm, ainsi que sur des sols modérément, fortement et excessivement soulevés, affaissés et / ou excessivement arrosés par une construction non autorisée sans projet, il est catégoriquement déconseillé. Au mieux, personne ne légitimera jamais une telle extension de manière honnête. Au pire, endommager irrémédiablement l'ancien logement.

S'il n'y a pas de différences visibles dans les échantillons qui empêchent la construction, nous évaluons l'homogénéité des propriétés de base du sol, y compris sa teneur en eau et sa plasticité, de manière globale, par humidité relative. Pour ça:

1. On pèse un récipient en acier émaillé et on note son poids Vp.
2. Nous versons une partie de l'échantillon dans les plats, le pesons immédiatement, enregistrons le poids brut initial Vn.
3. Nous chauffons le récipient avec l'échantillon à feu doux jusqu'à ce que le sol se désagrège en poussière, c'est-à-dire ne sèchera pas complètement.
4. Nous pesons également immédiatement les plats avec l'échantillon, enregistrons le poids brut final Vk.
5. Nous calculons le poids initial et final de l'échantillon net Рн = Вн – Вп; Pk \u003d Vk - Vp.
6. Nous calculons l'humidité relative de l'échantillon comme H \u003d 1 - (Rc / Rn).

Par exemple, le poids net initial de l'échantillon est de 440 g et le poids final de 365 g. Son humidité relative sera de 1 - (365/440) = 1 - 0,83 = 0,17 ou 17 %. Les valeurs H pour tous les échantillons doivent correspondre à moins de 10 points de pourcentage (pourcentage de pourcentage) si l'auto-construction est supposée, ou jusqu'à 20 points de pourcentage si le projet est développé par des spécialistes et approuvé comme prévu. Disons que tous les échantillons ont donné des valeurs d'humidité de 17%, 18,7%, 16%, 16,5% et 19%. L'écart est compté à partir de moins et sa valeur admissible seront de 1,6 % pour l'auto-construction et de 3,2 % pour la construction dans le cadre du projet. Dans ce cas, l'auto-construction est impossible, vous devez commander la géologie et développer un projet.

Problèmes techniques

La première chose à savoir ici est il n'y a pas de dépendances préfabriquées. La fondation de l'extension même la plus légère doit durer au moins un an avant de poursuivre la construction, et la fondation d'une extension résidentielle massive - à partir de 2 ans, en fonction des résultats des mesures de son horizontalité, voir ci-dessous. En général, une extension à une maison privée peut affecter son état selon ce qui suit. les facteurs:

• Mécanique des sols - l'ancienne maison sur les fondations s'est déjà installée et l'extension n'est pas encore terminée.
• Mécanique structurelle - une extension adjacente à la maison ou attachée à celle-ci transférera à la structure du bâtiment existant à la fois les charges lors du tassement de l'extension et le poids opérationnel, le vent et la neige. La conception de l'extension (voir ci-dessous) doit être coordonnée en termes de mécanique structurelle non seulement avec les charges prévues, mais également avec la conception du bâtiment principal.
• Ingénierie thermique - une extension à n'importe quel stade de sa construction ne doit pas violer l'équilibre thermique existant sous le bâtiment existant.
• Technologique - les détails de l'extension devront être rattachés à la structure du bâtiment principal. Il est également possible de réaliser des ouvertures dans ses murs porteurs. Les deux ne doivent pas affaiblir la structure principale.

Une mention spéciale doit être faite à l'ingénierie thermique. Une maison bien construite ne se balance pas d'année en année en fonction des mouvements de terrain saisonniers, même sur une fondation non enterrée. En dessous, une fosse chaude se forme - une zone où la température du sol ne tombe pas en dessous de zéro. La zone aveugle autour de la maison agrandit la fosse chaude sur les côtés, ce qui est utile dans tous les cas et facilite grandement l'appariement de l'extension avec la maison. L'extension, à son tour, pour que la maison ne perde pas de stabilité, devrait sans à-coups et progressivement, sans hésitation d'avant en arrière, tirer la «langue» de la fosse chaude sous elle-même. Cette piste est atteinte. façon:

1. Les fondations de l'extension sont posées au printemps avec l'avènement de la vraie chaleur.
2. Si la fondation de l'extension est en colonne ou empilée (voir ci-dessous), immédiatement après sa pose, un sous-sol est construit autour du périmètre de l'extension; il peut être temporaire, à partir de fragments d'ardoise, etc.
3. De plus, le long du périmètre de l'extension, il est très, très souhaitable de créer immédiatement une zone aveugle sur un coussin de sable et de gravier.
4. La fondation est recouverte d'argile expansée au ras du socle.
5. Au-dessus de la fondation recouverte d'isolant, un abri temporaire est construit à partir de précipitations avec des pentes douces, par exemple. d'un film sur poteaux.
6. La construction se poursuit au plus tôt un an après la pose des fondations.

Noter: les difficultés géologiques indiquées et la conception de l'extension ne s'appliquent pas aux maisons de campagne, car ils sont légalement inhabités. La règle s'applique toujours ici - les problèmes du développeur sont les problèmes du développeur. Cependant, si les bâtiments de datcha sont soumis à une taxe foncière, ils devront être convertis en bâtiments résidentiels. Conséquence - tout à coup, vous allez déménager pour vivre de la ville à la campagne pour toujours, il est maintenant temps d'équiper entièrement la maison de campagne pour le logement, incl. et dépendances. Ensuite, les autorités n'iront nulle part, elles devront légaliser tout ce qui est mis en place tel quel, tant qu'il existe.

À propos des matériaux

L'un des facteurs empêchant la légalisation de toute construction non autorisée est la non-conformité des matériaux utilisés avec les exigences du SNiP. Dans les règles de sécurité de toute industrie, le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas, et plus tard, il est impossible de prouver que vous n'êtes pas un chameau, et vous n'êtes pas un chameau. Par conséquent, prenez les matériaux pour l'extension auprès de vendeurs certifiés et, en plus du reçu de vente, exigez une copie du certificat du fabricant pour le matériau. Une exception est une brique rouge usagée, si elle a été inspectée et certifiée par un spécialiste de l'organisation du projet dans la nomenclature du projet.

Types d'extensions

Les options pour l'exécution des extensions de la maison sont données à la Fig: non résidentiel (non chauffé et non isolé) ouvert, non résidentiel fermé, résidentiel léger et résidentiel massif. Seule l'électricité peut être fournie aux dépendances non résidentielles à partir des communications via une machine séparée et un RCD (dispositif à courant résiduel). Seule l'électricité est également fournie à une extension résidentielle légère, mais c'est déjà possible à partir du réseau général de la maison. Chauffage - poêle local ou électrique, par exemple, chauffage au sol; dans ce cas, vous avez besoin d'une machine séparée et d'un RCD pour le chauffage. Toutes les communications sont introduites dans l'extension résidentielle massive sans restrictions supplémentaires.

Communication avec le domicile

Le prochain facteur important dans la classification des extensions est le degré de leur connexion avec la structure principale. Selon la connectivité, les extensions sont divisées en :

• À distance - séparé de la maison à une distance d'au moins 3 approfondissements plus profonds que toute la fondation, incl. pile. Si, par exemple, la maison est sur une bande enterrée de 1,6 m et que la baignoire à côté est sur des pieux enfoncés de 2,2 m, elle doit être à au moins 6,6 m de la maison.
• Adjacent - ne répondent pas au critère d'éloignement, mais n'ont pas une connexion mécanique complète avec la maison, c'est-à-dire la fondation de l'extension est séparée, les murs y sont de tous les côtés, incl. et face à la maison. Le plus souvent, dans un souci d'économie de terrain, de matériaux et de travail, ils sont construits à proximité de la maison et sous un toit commun. L'auto-construction avec légalisation ultérieure est possible si la fondation de l'extension est sélectionnée et posée correctement, voir ci-dessus et ci-dessous. Tous les types de dépendances, à l'exception des massives résidentielles, peuvent être réalisées par les mitoyennes.
• Connecté - ayant au moins un mur porteur commun et / ou une branche / section commune du ruban de fondation avec la maison. Une extension massive et chaleureuse de la maison est uniquement reliée au bâtiment principal. La légalisation du squat est peu probable ; il s'agit en fait de votre relation avec les autorités locales et de leur attitude à votre égard.

Les extensions résidentielles des maisons sont le plus souvent construites à côté et les communications manquantes sont apportées après acceptation - qui vérifiera si la maison est debout et si les gens y vivent ? L'impôt et les services publics compteront toujours les leurs pour l'espace de vie. La fondation en bande de l'extension adjacente est réalisée avec un espace de déformation de 6 à 12 mm entre elle et la fondation de la maison, remplie de matériau de toiture, de copeaux de verre et d'autres isolants, mais ce n'est pas optimal dans ce cas. Un espace de 30 mm entre les murs adjacents de la maison et l'extension est calfeutré avec du ruban d'étanchéité pré-comprimé (PSUL) et recouvert de superpositions décoratives le long du contour depuis l'extérieur. Il s'avère que cela semble bon marché et gai, surtout si l'extension est structurellement légère (voir ci-dessous), mais il n'y a pas de scellants éternels. Dans les conditions de la zone centrale de la Fédération de Russie, après 10 à 12 ans, l'humidité commence à s'accumuler dans l'espace entre les murs adjacents et devient le centre de la destruction de toute la maison. Par conséquent, les constructeurs spécialisés dans les extensions accordent d'emblée une garantie de 5 ans pour les extensions adjacentes, comme on dit. Attention si vous commandez une extension clé en main.

Noter: PSUL doit être utilisé immédiatement, car, déballé, il commence à gonfler de manière irréversible.

À propos des extensions distantes

L'extension à distance élimine complètement les difficultés organisationnelles et techniques spécifiques de l'extension, car. selon toutes les lois et réglementations, il s'agit d'une structure distincte. La base de l'extension à distance peut être n'importe laquelle, incl. non enterré isolé, par exemple. , et la structure sur celle-ci est préfabriquée de tout type. L'extension déportée est reliée à la maison par une galerie couverte isolée sur socle en colonne ou accrochée à des poutres. Les deux ne sont pas considérés comme une connexion mécanique avec la maison.

Une extension à distance est particulièrement utile si vous devez joindre une cuisine. L'augmentation de la perte de chaleur de la pièce dans ce cas est insignifiante, mais les pièces à vivre sont isolées de manière fiable des fumées de cuisine et de l'humidité élevée. Et surtout, dans les logements privés avec cuisine, ils bloquent souvent le four/chaufferie ou simplement mettent/accrochent une chaudière de chauffage dans la cuisine. Son retrait des locaux résidentiels réduit considérablement les dangers possibles du chauffage autonome; la probabilité de s'éteindre lors de la combustion avec un combustible solide est pratiquement réduite à néant. De plus, l'emplacement des bâtiments résidentiels et des installations d'assainissement locales sur le site est facilité conformément aux normes sanitaires.

Noter: en Occident et dans les pays qui gravitent autour de lui, beaucoup sont désormais friands de dépendances isolées avec des fenêtres panoramiques, même s'il y a beaucoup d'espace dans l'ancienne maison, voir Fig. :

Par défaut, une toilette, une salle de bain, une chambre matrimoniale sont transférées dans un tel aquarium; arrive, et des enfants. Les rideaux suspendus sont considérés comme un mépris des valeurs euro-libérales et un penchant pour le totalitarisme, l'extrémisme, le terrorisme, le séparatisme, etc. En psychiatrie, la mentalité qui donne naissance à cette tendance est appelée exhibitionnisme et est le symptôme d'un bouquet luxuriant de divers troubles mentaux.

Fondations

L'influence de l'extension sur la structure principale est la plus affectée par la fondation, une attention particulière doit donc être portée à sa sélection et à sa pose dans le sol. Pour les dépendances adjacentes ou les blocs de bois ou de mousse, le meilleur choix est ou. Les extensions adjacentes ne sont pas construites en brique ou monolithiques. Les deux options éviteront le contact direct de la base de l'extension avec les fondations de la maison et réduiront considérablement le risque d'accumulation d'humidité dans l'espace entre les murs. Le grillage de fondation est en bois de 200x200 pour les bâtiments en bois ou en acier soudé à partir d'une poutre en I ou d'un canal avec une étagère supérieure pas plus étroite que l'épaisseur du mur.

La fondation en colonne de l'extension convient aux sols normalement porteurs non ou légèrement soulevés, non affaissés et non excessivement arrosés. Sur tous les autres sols, vous devez choisir une fondation sur pieux vissés, et Dieu vous interdit de penser aux pieux battus, pressés et minés - dans ce cas, une violation de la stabilité de la structure principale est garantie! L'étape d'installation des piliers / pieux est typique, 1,2-1,7 m ; la conception des fondations est également typique.

Sous "capitale"

Sous une extension résidentielle massive, dans la plupart des cas, vous avez besoin d'une fondation en bande de profondeur normale (au moins 0,6 m sous la profondeur de congélation standard), solidement reliée à la base du bâtiment. Et encore une fois, Dieu vous interdit de faire correspondre les fondations comme indiqué à gauche sur la figure ! Ceci n'est autorisé que sur des sols denses non affaissés et non gelés !

Dans les conditions de la Fédération de Russie, la conjugaison des fondations de la maison et de l'extension doit se faire avec une dent et des attaches d'ancrage (au centre de la figure); la capacité du coussin anti-roche sous la fondation de l'extension est de 15 cm de gravier et 15 cm de sable. Une tranchée pour la fondation est nécessaire avec un profil trapézoïdal avec un remblai anti-tas avec un mélange de sable et de gravier, comme pour une fondation en brique pour une extension d'une structure à colombages (voir ci-dessous). La dent est renforcée en 2 niveaux avec renfort en acier 14-16 mm.

Les ancres reliant les fondations sont réalisées à partir de la même armature. L'étape d'installation est de 30 à 40 cm horizontalement et verticalement. La pose d'ancres dans les deux fondations est de 25 à 30 cm.Des trous sont percés sous les ancres dans l'ancienne fondation, dans laquelle les ancres sont immergées. Les ancres sont reliées à la cage d'armature de la fondation de l'extension par ligature métallique, en aucun cas par soudure ! Il est nécessaire de remplir la fondation de manière à ce qu'avant que la température extérieure ne descende à +15 degrés et moins, elle gagne au moins 75% de résistance.

La fondation de l'extension avec une dent est maintenue jusqu'à la poursuite de la construction à partir de 2 ans. La première année, immédiatement après que le ruban a gagné en résistance, son écart par rapport à l'horizontale est mesuré en mm / m. Les mesures sont répétées après un an. La fondation est stable - nous la nivelons finalement à l'horizon et construisons plus loin. Non, nous attendons une autre année. Je ne me suis pas "installé" en 4 ans - hélas, le bug est sorti avec la géologie, le sol est trop fluide. Nous devons de toute urgence prendre des mesures pour le renforcer, jusqu'à ce que l'ancienne maison soit dirigée.

Sur des sols non rocheux et bien porteurs, il est permis de construire une extension résidentielle adjacente ou massive de blocs de mousse / gaz sur une fondation en bande peu profonde (MZLF) ou sur une bande non enterrée avec un excédent initial de la fondation d'extension. Pour calculer l'excédent nécessaire du nouveau ruban, vous devez connaître les coefficients d'affaissement du sol sur le chantier, le sable et le gravier disponibles du coussin de fondation sous le poids du ruban. Les répertoires généraux dans ce cas ne sont pas utiles, car. les coefficients d'affaissement des matériaux de différentes carrières peuvent différer d'une valeur trop importante pour une fondation adossée.

Un petit ruban sous l'extension est d'abord coulé avec un espace entre celui-ci et l'ancienne fondation. Aux extrémités du renforcement du ruban et des ancrages dans l'ancienne fondation, des boucles élastiques sont pliées (à droite sur la figure) et soudées. Un an plus tard, on vérifie si la fondation s'est stabilisée (voir ci-dessus). Si oui, l'espace initial est rempli et une fois que le bouchon en béton a gagné en résistance, vous pouvez continuer à construire.

Structures et matériaux

Ici, vous devez savoir, premièrement, qu'il est possible de construire des extensions à partir de SIP uniquement sur des sols non affaissés, non rocheux et à capacité portante élevée. Une structure SIP est une boîte très rigide. S'installant plus vite que l'ancienne maison, elle s'en arrachera inévitablement.

Deuxièmement, il est possible de faire des extensions à partir de blocs mousse/gaz, mais avec la finition, externe et interne, il faudra attendre un an ou deux. Cette règle n'a pas d'effet rétroactif : il est impossible de fixer mécaniquement des extensions résidentielles aux maisons en béton cellulaire ; vous ne pouvez attacher que des adjacents. Le fait est que la mousse / béton cellulaire dans l'extension lors du tirage donnera de nombreuses petites fissures non traversantes. Ils ne sont pas dangereux et ne réduiront pas la résistance structurelle, mais ils devront être réparés avant la finition. Pour que la structure en mousse / bloc de gaz ne soit pas saturée d'humidité pendant le temps d'exposition, la boîte d'extension devra être enveloppée d'un film.

Troisièmement, à notre époque, une brique pour une extension n'est pas un matériau adapté ; généralement inadaptés à l'auto-construction. Une lourde extension en briques massives nécessitera certainement de renforcer la structure de la maison principale, sauf qu'il s'agit d'une ancienne maison de marchand aux murs longs d'un mètre. Dans RuNet, il existe des calculatrices pour calculer les dépendances en briques; un exemple est donné sur la fig. Comme vous pouvez le voir, en plus de renforcer le mur, ce qui est déjà difficile, coûteux et chronophage, nous avons également besoin d'une cloison porteuse à un certain endroit pour que l'extension de décantation ne déchire pas la maison en deux. Et si la cloison tombait sur la chambre, ou, pire, sur la cuisine ou les toilettes ?

Enfin, le matériau structurel principal de l'extension ne doit pas être plus résistant que celui de l'ancienne maison. Les recommandations de construire à partir du même matériau que la maison sont incorrectes. Si quelque chose s'est mal passé et que l'extension repose plus que ce qui est autorisé, il est préférable de la déconnecter et de la laisser s'effondrer plutôt que de risquer le boîtier principal.

Vers le chalet

Une extension d'une maison de campagne pour les raisons ci-dessus peut être rendue aussi légère que possible, ce qu'on appelle. console-support. Un schéma d'une extension lumineuse de ce type est donné à la Fig. Son interface avec le toit (voir ci-dessous) est absente, et la base est éloignée de la maison, et il n'y a rien à craindre de son influence sur la fondation. Dans le même temps, les supports prennent une part importante de la charge des consoles, de sorte que cette extension peut même être fixée au mur d'une maison à ossature (toute autre est inacceptable) via des panneaux de support de 150x40. L'essentiel est que les points de fixation tombent sur les bords verticaux du cadre. Si l'emplacement des éléments du cadre est connu, il est alors possible et même préférable de fixer à travers la peau de puissance (de travail); il suffit d'enlever la garniture extérieure et l'isolation. Le matériau des piliers de support est du bois de 150x50; le reste est une planche 150x40. L'extension autorisée des consoles de toit est de 2,5 m pour une maison à ossature, 3,5 m pour une maison en bois et 4,5 m pour une maison en briques.

L'extension de la maison supportant le corsol peut servir de base à un garage, une terrasse (véranda sans plancher), une serre, etc. En porte-à-faux, vous pouvez attacher une véranda et même une pièce "conditionnellement résidentielle" (isolée). Le sol dans ce cas est complètement flottant sur une base en colonne, c'est-à-dire la charpente en bois, sur laquelle reposent les rondins, n'est reliée ni à la maison ni à l'extension ; un espace le long du contour de 20-30 mm est recouvert d'un socle. Ainsi, 3 bases indépendantes sont obtenues : la fondation de la maison, un « damier » de colonnes pour le sol, et des poteaux (ou ruban) sous les supports de la console.

Fachwerk

Beaucoup de gens font des extensions légères aux maisons en tant qu'ossatures en raison de l'élasticité de cette structure et de son influence négligeable sur la structure principale. Cependant, si l'extension affecte la maison, elle l'affecte également. La limite élastique des structures de châssis à peau de travail n'est pas illimitée et chute fortement avec une augmentation de l'extension des éléments porteurs de l'extension du châssis. S'il est possible de fixer un porche à la maison sans problème, la probabilité de destruction par tassement d'une extension de plus de 3 m de large est élevée.

La meilleure option pour une extension en bois à n'importe quelle maison serait à colombages. La technique du colombage était à l'origine d'extension : elle est née dans les cités médiévales, contraintes par des murailles défensives. Là, chaque maison était une extension des maisons voisines. La différence entre la technologie colombage et celle à ossature est qu'il n'y a pas de gainage de travail, toutes les charges sont reprises par l'ossature bois. Le gainage, externe et interne, peut être quelconque.

Une extension d'une maison à colombages en bois en bois de 200x200 sur une fondation en bande avec une dent (en haut à gauche sur la figure) ne charge pratiquement pas la structure principale. Sa connexion complète avec la maison, le revêtement et la finition finale est réalisée un an ou deux après la construction de la charpente avec des vis à bois d'un diamètre de 8-12 mm par incréments de 450-600 mm. Étanchéité le long du contour de l'interface - PSUL. Une extension à pans de bois d'une maison en pierre peut être de 2 étages sans potences pour vitrage panoramique, en haut à droite. Fixation à la structure principale - boulons M8-M10 dans des ancres à pince avec un pas de 4 rangées de maçonnerie ; pose d'ancres dans le mur - 300 mm. Le sceau est le même.

La technologie à colombages est particulièrement utile si vous devez attacher une salle de bain ou une baignoire à la maison: de nombreux développeurs de budget se débrouillent d'abord avec une salle de bain combinée miniature ou une douche d'angle dans la cuisine. Eh bien, si l'âme a envie de tremper dans le bain ou de prendre un bain de vapeur à votre guise, alors un faisceau imprégné d'un hydrofuge en plus du biocide et du retardateur de feu est en vente. Un simple bois non imprégné peut être rendu résistant à l'humidité en l'imprégnant d'une mine ou, deux fois, d'une émulsion eau-polymère. Dans ce cas, le revêtement et l'isolation sont fabriqués à partir de tous les matériaux appropriés, sans se soucier de sa résistance structurelle.

Un exemple de construction d'une charpente à pans de bois d'extension de maison est donné en bas à gauche sur la fig. Au même endroit au centre et à droite se trouvent les constructions des unités clés de la maison à colombages de 2 étages. Une caractéristique désagréable de la technologie à colombages pour les amateurs de "construction rapide" est qu'il est impossible de relier les éléments de cadre avec des attaches en acier, comme dans une maison à ossature avec un revêtement de travail. Au réticule, les barres sont coupées en un demi-arbre et aux extrémités, elles sont reliées en une pointe, une patte ou une queue d'hirondelle. Chaque connexion est fixée avec une cheville - un goujon rond traversant en bois dur à petites couches d'un diamètre d'env. 30 millimètres.

Fondations Fachwerk

Les bâtiments à colombages ont également besoin d'une fondation spéciale: les structures en colonnes et en pieux supportent des charges trop inégales pour les bâtiments à colombages, et la bande de béton est excessivement rigide pour cela. La fondation de l'extension à colombages est posée en brique ou en moellons (voir la figure de droite). Ce dernier est meilleur: la brique rouge parfaitement recuite dans un sol acide ou alcalin humide commence à s'effondrer dans les 40 à 50 ans, bien qu'elle dure des siècles dans un sol neutre et non gorgé d'eau, le silicate moulé à sec ou les briques de parement ne conviennent généralement pas aux structures souterraines. La durée de vie d'une fondation en moellons faite de granit, de diorite, de gabbro et d'autres roches denses et lourdes de pierre est pratiquement illimitée.

Les boulons d'ancrage M12-M16 sont encastrés dans la fondation du fachwerk pour la fixation du grillage à partir d'une barre de 200x200. Le pas des ancres de fondation est de 400 à 600 mm. Grillage d'imperméabilisation - 2 à 4 couches de matériau de toiture ou de rubis de verre. La garniture inférieure du cadre à colombages lui-même est fixée au grillage avec des chevilles (vous pouvez utiliser des vis à bois). Après son installation, le cadre est assemblé sur le mur de la maison, puis les éléments restants sont montés. Ainsi, il est possible de réparer une charpente à pans de bois sur une fondation trop affaissée en cassant des cales, etc. C'est une opportunité unique pour la technologie à pans de bois, même s'il faut encore résister à la fondation pendant un an avant de poursuivre la construction .

Fachwerk et boucliers

La technologie Fachwerk est laborieuse et nécessite beaucoup de matériel coûteux. Si une extension d'un étage à une maison à partir d'un bar est supposée, incl. Résidentiel chaleureux, il est possible de s'en sortir avec une technologie cadre-panneau simplifiée, qui est née à la même époque. Dans ce cas, la charpente en bois est construite à partir des sangles supérieures et inférieures avec des poteaux d'angle; les travées sont remplies de planches sur un cadre en planches, qui sont fixées au cadre principal avec des vis à bois, et sont fixées ensemble avec des plaques d'acier de 80x40x4.

La conception du cadre de protection de l'extension de cadre combinée à partir de planches de 120x40 est donnée à la fig. sur la droite. La hauteur des profilés peut être augmentée jusqu'à 900-100 mm selon la hauteur du plafond ; s'il est supérieur à 3 m, le nombre de tronçons augmente. Les sections de fenêtres et de portes sont réalisées sans potences ; ils ne doivent pas être proches les uns des autres et dans les coins, c'est-à-dire des deux côtés du cadre avec une ouverture, il devrait y avoir des cadres avec des flèches. Si le revêtement intérieur est en tôle suffisamment solide, rigide et élastique (contreplaqué de 16 mm, OSB), les flèches internes (indiquées en remplissant la figure) peuvent être supprimées.

Raccordement au toit

Leur propre poids et les charges climatiques sur le toit ont tendance à l'aplatir et à le répartir sur les côtés, à cette fin des entretoises - des barres transversales sont prévues dans les fermes de toit. La dissymétrie des charges verticales, provoquée par la présence d'une extension sur le côté, perturbe tout le fonctionnement de la toiture et peut entraîner sa sinistralité. Le schéma d'appariement des toits d'une maison et d'une extension, qui est courant à Runet (en haut à gauche sur la figure), nécessite non seulement un excès de matériau, mais n'élimine pas non plus l'asymétrie de la charge sur l'ancien toit. De plus, les charges de vent excessives sont transférées à la partie la plus vulnérable du toit existant - son faîtage. Il est également inacceptable, dans un souci d'interfaçage avec une extension, de déformer l'ancienne structure en treillis (en haut à droite), même si la maison possède un grenier sibérien qui renforce le toit.

La conception correcte de l'interface entre les toits de la maison et l'extension latérale est indiquée en bas à gauche sur la fig. Le point culminant ici est dans les supports de neige biseautés : à partir d'une charge supplémentaire de toute nature, ils poussent en quelque sorte les ailes de l'ancien toit vers l'intérieur, les empêchant de se propager. De plus, en raison de la rigidité des triangles de puissance résultants (remplis en rouge), une partie importante des charges supplémentaires est transférée au Mauerlat (chevron) de l'extension, qui peut être calculée à l'avance pour eux, et les charges excédentaires sur le Mauerlat de l'ancien toit ne dépasse pas la valeur admissible.

Noter: si l'extension est en béton mousse / cellulaire qui ne tient pas bien les hypothèques, le Mauerlat de l'extension doit être réalisé conformément à toutes les règles de construction de maisons en béton mousse, et les ancres Mauerlat doivent être posées dans le mur pour 3-4 rangées de maçonnerie.

À propos de la toiture

Lors de la construction d'une extension latérale de la maison, l'ancienne toiture doit être démontée (en bas à droite dans la figure ci-dessus) et le toit doit être refait. Faites correspondre les toits de la maison et des extensions comme indiqué sur la fig. à droite, vous ne pouvez pas. La règle d'or de la toiture est que la terrasse qui la recouvre doit chevaucher celle qui se trouve en dessous pour empêcher l'eau d'entrer. Et pour faire comme indiqué là-bas - peu importe la sagesse avec le joint, les vallées, les visières, les gouttières, le toit fuira.

sans toiture

Vous pouvez grandement simplifier les travaux de toiture complexes et responsables ou même vous en débarrasser si vous construisez une extension à partir du fronton (à gauche sur la figure). L'extension avant est souvent mieux coordonnée avec la maison en termes d'agencement et d'architecture, et dans une zone étroite, c'est souvent une option incontestée.

Cependant, lors de la construction d'une extension par l'avant, un autre problème se pose: un passage dans celle-ci, pour lequel vous devrez faire une ouverture dans le mur porteur. Dans les maisons à ossature, cela est totalement inacceptable. Pour un bois, un calcul s'impose : la maison va-t-elle s'écarter ? Dans tous les cas, au moins 3-4 couronnes inférieures doivent être laissées intactes dans le mur, à compter du grillage ; peut-être le passage à l'annexe se révélera-t-il dans le seuil. Dans un mur à cadre-bouclier, vous pouvez choisir de remplir n'importe lequel des boucliers sans toucher la garniture du cadre, tant qu'il y a des boucliers avec des flèches des deux côtés. Le schéma de l'appareil de la porte dans le mur de briques principal est donné à droite sur la fig. Il est effectué en général dans le suivant. ordre:

1. des deux côtés du mur, des rainures sont faites pour une boîte de renfort en acier;
2. les parties encastrées des parties avant et arrière de la boîte sont installées en place et soudées dans des cadres ;
3. l'ouverture est sélectionnée progressivement et alternativement des deux côtés du mur, avec précaution, sans battement ni pression forts;
4. aux extrémités de l'ouverture, des tiges d'ancrage sont encastrées sous les chapes transversales ;
5. les coupleurs sont soudés aux ancres et aux cadres des boîtes.

Étant donné que les portes dans les murs porteurs en pierre sont une question responsable, regardez une autre vidéo sur la façon de faire une ouverture dans un mur de briques :

Vidéo : ouverture dans un mur de briques pour accès à l'extension

et en aucun cas possible :

Dernière remarque : dans les murs porteurs en mousse / béton cellulaire, il est impossible de faire une ouverture pour le passage dans une extension résidentielle attenante en plus de celles initialement calculées. S'il n'y a pas de charge supplémentaire importante sur le mur (sortie vers l'extérieur, vers une extension adjacente non résidentielle ou résidentielle), des hypothèques horizontales supérieures de 1,75 à 1,9 m de long sont nécessaires.

Une maison de campagne pour les amoureux de la vie à la campagne n'est pas une cabane temporaire, pas seulement un endroit pour dormir. De nombreux résidents d'été y vivent pendant des mois et parfois, il devient un lieu de résidence permanent. Mais que se passe-t-il si la maison est petite et qu'il y a un manque catastrophique d'espace ? Continuer à se blottir dans des espaces exigus ou construire une nouvelle maison - plus ? Pour ceux à qui les deux options proposées ne conviennent pas, il existe un excellent moyen de sortir de cette situation - attacher une pièce supplémentaire à une maison existante.

Ainsi, le plus souvent le propriétaire du chalet décide de construire une extension si :

• Besoin de nouveaux locaux
• Au départ, il n'y avait pas assez d'argent pour construire la structure la plus complète

Le principal avantage de toute extension d'une maison de campagne est l'acquisition d'espace utilisable supplémentaire. Une nuance importante est la possibilité d'entrer dans les locaux attenants sans quitter le bâtiment principal. Cela est particulièrement vrai en hiver ou par mauvais temps, lorsque le propriétaire n'a pas à s'habiller selon la saison pour entrer dans la bonne pièce.

Soit dit en passant, les coûts de construction peuvent être considérablement réduits si vous utilisez les conseils pratiques décrits dans cet article :.

Types d'extensions

• Options légères (été)
• Immeubles capitaux

Le nom du premier type parle de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une pièce qui peut fonctionner pleinement à certaines périodes de l'année. En règle générale, ces locaux sont construits à partir de versions légères de matériaux de construction, sans système de chauffage.

L'extension capitale est en fait une continuation de la maison principale, sa construction nécessitera donc les processus de construction suivants :

• Maçonnerie
• Installation sur le toit

Ce n'est pas le travail le plus difficile, il est tout à fait possible d'y faire face. L'essentiel est de savoir le faire correctement. De nombreux résidents d'été, sans comprendre la théorie, passent immédiatement à la pratique et, en règle générale, commettent un certain nombre d'erreurs graves qui peuvent entraîner de graves problèmes à l'avenir.

Pour éviter que cela ne se produise, examinons la technologie appropriée pour la construction d'une extension de capital, ce qui implique la présence d'une fondation à part entière, de murs en pierre et d'un toit en pente.

Les fondations d'une extension de capital devraient être coulées en tenant compte de la construction d'un bâtiment réel, quoique petit, dessus. Pour ce faire, nous devons procéder comme suit :

1. Le marquage est en cours sur le site de la construction proposée d'une extension.
2. Des tranchées sont creusées sous la fondation, ou un coffrage est mis en place (un cadre, généralement en bois, dans lequel la solution est coulée). Pour un bâtiment à un étage, un coussin en béton de type ruban de 30 à 40 cm de large et jusqu'à un demi-mètre de profondeur convient parfaitement.

L'étape suivante consiste à poser le cadre à partir du renfort.
La conception peut être commandée ou réalisée indépendamment. Pour la deuxième option, vous pouvez utiliser un métal approprié, qui est traditionnellement plein de propriétaires économes dans les chalets d'été. Vous pouvez fixer tous les éléments en un seul ensemble à l'aide de soudure ou de fil solide.

La dernière étape des travaux préparatoires consiste à fixer la charpente métallique posée à la fondation principale de la maison. Cela nécessitera :

• Percez quelques trous dans la base en béton du bâtiment.
• Enfoncez-y des renforts solides et fixez-les en soudant avec le cadre précédemment posé.

Quel devrait être le béton pour couler la fondation

Le béton pour la fondation peut également être commandé, mais vous pouvez également le fabriquer vous-même. Pour préparer un bon mélange de béton, vous devrez mélanger les ingrédients dans une certaine proportion, par exemple :

• 1 part de ciment (par exemple, 10 kg)
• 3 parts de sable
• 4 ou 5 parts de pierre concassée ou de gravier

L'eau est ajoutée sur la base que le poids du liquide dans le mélange préparé est d'environ la moitié du poids de tous les autres ingrédients. Autrement dit, si nous prenons nos proportions approximatives, il convient d'ajouter environ 40 litres d'eau.

Le béton fini doit être suffisamment fluide pour combler les vides, mais ne doit pas être rendu trop liquide, car cela entraînerait la chute du liquide pendant le séchage du mélange, ce qui réduirait considérablement les performances de la base d'extension.

La fondation coulée doit pouvoir s'installer. Il est recommandé de l'arroser périodiquement avec de l'eau si de petites fissures commencent à apparaître à la surface.

Plus de détails sur les types de fondation, les subtilités du choix et de l'appareil sont décrits dans l'article:

Construction de murs d'extension

Avant de commencer à poser des murs, vous devez absolument prendre soin de leur isolation. Pour ce faire, il suffit de dérouler le matériau de toiture le long du plan de la fondation. Le but de cette étape est d'empêcher l'humidité de se propager vers le haut - du sol au toit.

Le processus d'érection des murs d'une extension à partir de différents types de pierre est assez simple sur le plan technologique:

• La solution est pétrie (en proportion - 1 part de ciment pour 3 parts de sable, plus de l'eau est ajoutée dans la quantité nécessaire pour obtenir la consistance d'une crème sure épaisse)
• La première pierre est posée sur une couche de mortier et tapotée un peu avec une truelle (truelle), un marteau ou une hache
• La deuxième pierre est installée de la même manière à côté de la première, seule une solution est ajoutée entre elles. Le taraudage se produit de haut en bas et de la fin, vers la première brique posée (pierre)

Ainsi, la première rangée est expulsée. Afin de faciliter quelque peu votre travail, il est recommandé de placer initialement les pierres dans les coins de la future extension, de tirer un fil solide entre elles (ficelle, fil de pêche épais), qui contrôlera le plan général de la surface.
Important: Vérifiez constamment la planéité de la maçonnerie avec un niveau à bulle - à la fois horizontalement et verticalement.

Lors de la construction d'une extension, il est important de ne pas en manquer une obligatoireétape - fixation supplémentaire des murs en cours d'érection au bâtiment principal. Certains ignorent cette étape, estimant que la pièce attenante ne peut que maintenir le mortier en place. Ce n'est pas vrai. L'absence de fixation supplémentaire peut par la suite entraîner l'apparition de fissures, qui seront très difficiles à éliminer.

Le processus de renforcement de la maçonnerie permettra d'éviter l'apparition de ce problème (il suffit de le faire à travers une rangée posée). Pour ce faire, vous devrez percer des trous dans les murs du bâtiment principal et poser le renfort de manière à ce qu'une extrémité se trouve dans le trou percé et l'autre à la surface de la rangée doublée.

D'autres travaux se poursuivent dans le même esprit : les rangs suivants et suivants de brique (pierre) sont disposés. Il convient de noter qu'ils doivent être installés les uns sur les autres afin que les coutures de connexion (verticales) des rangées précédentes et suivantes ne correspondent pas. C'est-à-dire poser des briques en damier: celle du haut est située sur deux (parfois même trois, selon le type de pansement) des inférieures. Ceci est fait pour obtenir une résistance et une solidité maximales de la structure.

Installation de la ceinture sismique

1. Installer le coffrage
2. Poser la structure de renfort
3. couler du béton

La ceinture sismique, comme la fondation, doit avoir le temps de se solidifier.

Érection de toit

Il est recommandé de recouvrir le toit avec le même matériau qui a été utilisé sur le toit du bâtiment principal. Cette option est considérée comme idéale lorsque les feuilles des deux parties du bâtiment sont complètement combinées. Par exemple, considérons la construction d'un toit en ardoise, que l'on trouve le plus souvent dans les chalets d'été ordinaires. L'ensemble du processus de travail peut être divisé en trois étapes principales:

1. Pose de charpente en bois
2. Plancher hydro et pare-vapeur
3. Pose d'ardoise

Installation du cadre
La charpente en bois est constituée de poutres qu'il est souhaitable d'enfoncer en plus dans le mur de la maison de campagne principale. La distance entre les éléments ne dépasse pas un mètre.

L'étape suivante est la caisse, qui est fixée perpendiculairement aux barres principales. Les planches sont installées de manière à ce qu'une feuille d'ardoise puisse reposer sur quatre d'entre elles. Si le matériau de toiture a une longueur de deux mètres, la caisse est montée à une distance de 50 cm entre les éléments structurels.

Plancher hydro et pare-vapeur
L'ardoise moderne, malheureusement, n'est pas de haute qualité, il est donc conseillé de poser une couche d'hydro et de pare-vapeur en dessous. Le film est acheté au magasin et fixé à la caisse à l'aide d'une agrafeuse de construction. L'isolant est fixé de bas en haut en rangées horizontales, de sorte que la couche supérieure chevauche légèrement la couche inférieure (avec un chevauchement). Ceci est fait pour que l'eau ne puisse pas pénétrer sur les éléments structurels en bois ou endommager le plafond de l'extension - si elle trouve un moyen de pénétrer sous l'ardoise ou un autre matériau de couverture.

Pose d'ardoise
L'installation de l'ardoise se fait en rangées allant de bas en haut. Les premières feuilles sont initialement fixées uniquement aux deux clous de toiture inférieurs (à la deuxième latte à partir du bas). La deuxième feuille d'ardoise de la première rangée est superposée (sur une vague de la précédente). La pose dans le même ordre se poursuit jusqu'à l'extrémité du toit, où la coupe du matériau peut être nécessaire. Cette procédure peut être effectuée à l'aide d'une meuleuse et d'un disque de travail en pierre. L'installation de la deuxième rangée et des rangées suivantes répète complètement la pose de la première.
Important:

• La première rangée d'ardoise doit être prolongée au-delà du mur de 10 à 15 centimètres pour minimiser l'effet néfaste de l'eau sur les murs.
• Les clous sont enfoncés dans le haut de la vague : de cette façon, la probabilité d'endommager accidentellement la feuille avec un coup de marteau est réduite au minimum ; les précipitations atmosphériques s'accumuleront dans les gouttières en ardoise, et non sur les vagues, par conséquent, la possibilité que de l'humidité pénètre par les trous des clous est pratiquement réduite à zéro.

Le gros œuvre est fait. Il est conseillé de reporter la finition de l'extension de la maison de campagne suffisamment longtemps (six mois). Le fait est que la structure supplémentaire rétrécira, ce qui peut entraîner l'apparition de microfissures qui gâcheront simplement les travaux de finition effectués. Vous ne devriez pas vous soucier du rétrécissement - c'est un processus naturel par lequel passent tous les bâtiments. Si vous avez tout fait correctement, l'extension de la maison de campagne servira fidèlement pendant de nombreuses années.

Si votre plan de maison ne prévoit pas une pièce supplémentaire, un garage ou tout autre espace dont vous ressentez le besoin, vous avez besoin d'une extension de cadre. La façon la plus simple de faire une extension à une maison en bois. Vous n'êtes pas obligé d'embaucher des spécialistes, car, ayant au moins une certaine expérience en construction, vous pouvez faire tout le travail vous-même.

Pourquoi est-ce?

Les extensions sont nécessaires lorsque, lors de la planification de votre maison, vous avez négligé le besoin d'une pièce, ou que vous n'aviez pas assez d'argent pour construire des pièces supplémentaires, un garage ou une salle de bain. Lorsque vous avez besoin d'une extension :

1. Voulez-vous agrandir la superficie de votre maison de vos propres mains. Vous pouvez terminer la construction d'une maison à ossature autant que vous le souhaitez.
2. Vous avez besoin d'un garage, mais vous ne voulez pas le construire séparément.
3. Vous rêvez depuis longtemps d'une véranda lumineuse ou d'une salle à manger d'été.
4. Un petit sauna attaché à une maison en bois ne fait jamais de mal
5. Voulez-vous avoir une buanderie pour stocker différentes choses ?

Lorsque vous avez décidé exactement ce que vous allez construire, vous devez déterminer les points suivants :

• Ai-je besoin d'une fondation supplémentaire pour une nouvelle pièce en bois
• quel type de toit sera sur votre extension
• aura-t-il des fenêtres ou des portes supplémentaires
• avez-vous besoin d'un approvisionnement en eau, lumière et autres communications vers une dépendance en bois
• comment et quoi allez-vous réaliser l'isolation
• vous construirez de vos propres mains ou inviterez des spécialistes

Technologie et instructions étape par étape

Comme son nom l'indique, la base de cette structure est le cadre. Cependant, avant même que le cadre ne soit établi, vous aurez peut-être besoin d'une fondation. Il peut s'agir d'une fondation légère, en colonne ou en bande. Compte tenu du moment de certains retraits, il est préférable de ne pas monter avec les fondations de la maison déjà installées. Le plus souvent, un fond de teint en bande est choisi. Son essence est simple: une tranchée est creusée dans laquelle un coffrage est installé. Un mortier de béton est coulé, composé de 1 partie de ciment, 3 parties de sable et 5 parties de granit concassé. Une fois la fondation durcie, le coffrage est retiré.

Si la construction a lieu sur des sols instables (par exemple argileux ou meubles), il est nécessaire de laisser un certain temps pour que la fondation se rétracte.

La deuxième étape de la construction d'une extension d'une maison à ossature est l'installation d'une ossature. Sa base est constituée de poutres en bois traitées avec protection. Le bois doit être traité avec une bioprotection contre les insectes, et une protection incendie pour éviter de brûler la structure en bois.

• finition extérieure
• Revêtement OSB (DSP, LSU)
• membrane coupe-vent
• isolation
• pare-vapeur
• Doublure intérieure OSB
• décoration d'intérieur

Vous utiliserez très probablement un matériau d'une épaisseur de 15 cm pour l'isolation, ce sont des chiffres moyens pour notre région. Sur cette base, vous aurez besoin de bois de la ligne 150. Le pas des supports de cadre sera de 59 cm, où des feuilles de matériau isolant thermique de 60 cm s'adapteront parfaitement.

Isolation d'un bâtiment neuf

L'isolation d'une extension à ossature d'une maison en bois peut se faire de différentes manières. Les radiateurs les plus couramment utilisés sont :

• feuilles de mousse
• laine minérale
• réchauffeurs de liquide
• isover, ourse
• types d'appareils de chauffage en basalte minéral

L'isolation de l'extension dans son ensemble est similaire à l'isolation de n'importe quelle maison à ossature, cependant, il y a quelques particularités. Étant donné que dans les endroits où de nouveaux murs à ossature sont fixés aux murs existants, il existe souvent des endroits difficiles d'accès pour l'isolation. En conséquence, des chemins froids y apparaissent, annulant tout le travail sur le réchauffement général de l'extension du cadre. Pour isoler de tels joints, vous pouvez utiliser:

• isolation liquide sous forme de mousse durcissante

Le jute est un excellent isolant qui doit être calfeutré dans les coins.

Attention : s'il y a du feutre dans le jute, les mites peuvent commencer à manger ce matériau avec le temps. Choisissez le jute, qui ne contiendra que des matières premières végétales - fibres de chanvre ou de lin.

Avant de poser le jute, étudiez la technologie et assurez-vous d'utiliser une protection personnelle, au moins des vêtements fermés et des gants.

Les radiateurs liquides sont bons car ils sont extrêmement faciles à appliquer avec un bidon dans les endroits les plus inaccessibles. La composition synthétique n'attire pas les insectes, sa durée de vie est de plusieurs décennies. L'isolant liquide est attaché à presque toutes les surfaces et durcit très rapidement.

Important: les radiateurs à liquide n'aiment pas la lumière ultraviolette, sous l'influence de laquelle ils peuvent changer de structure et de couleur. Ne travaillez pas avec ce matériau au soleil.

Si vous isolez avec de la laine minérale, il est préférable de la recouvrir. De cette façon, nous éviterons les fissures qui laissent passer le froid. L'isolation de l'extension de cadre doit être bien fixée, pour cela on utilise des agrafes ou de la colle.

Si vous avez opté pour l'isolation de l'extension du cadre à l'aide de feuilles de mousse, elles sont situées à proximité les unes des autres, fixées et les joints sont en mousse. Il est préférable de ne pas utiliser de feuilles de mousse pour l'isolation interne, car l'odeur des produits chimiques de construction peut être présente dans la maison pendant un certain temps.

Si vous décidez d'attacher une baignoire

Avec l'ajout d'une baignoire, tout est beaucoup plus compliqué qu'avec une extension ordinaire. La raison en est la nécessité de fournir toutes les communications. Et si, en règle générale, il n'y a pas de difficultés avec la lumière, des difficultés peuvent survenir avec le retrait des eaux usées et de l'eau dans le bain.

Ce à quoi vous devez faire attention :

1. Tous les matériaux pour l'extension de la baignoire doivent être étiquetés "pour les pièces à forte humidité". Tous les éléments en bois doivent être traités de haute qualité.
2. L'eau peut provenir de la maison (vous devez souvent surélever le sol ou accéder autrement aux tuyaux posés) ou provenir d'une source d'eau distincte - un puits ou un puits. Souvent, la deuxième méthode est plus simple et moins chère.
3. Le bois pour un bain ne doit pas émettre de résines lorsqu'il est chauffé, nous n'utilisons donc pas de conifères.

Pour le reste, l'extension des bains publics diffère peu des bains publics habituels, dont vous pouvez lire la construction ici.

Toit pour un nouveau bâtiment

Il existe deux façons d'installer le toit d'une extension de cadre de vos propres mains. La première méthode consiste à créer un nouveau bâtiment sous le toit commun de la maison et la seconde à construire un petit toit séparé (généralement un hangar).

Vous pouvez utiliser n'importe quel matériau de toiture, mais le plus courant est de loin l'ardoise ordinaire à 8 vagues. Sa longueur est de 175 cm, et il se chevauche. Vous pouvez calculer la quantité de matériau de toiture, en connaissant la superficie du futur toit et la taille du chevauchement (il doit être d'au moins 5 cm, et de préférence 10).

Pour protéger l'endroit où le nouveau toit jouxte la maison, il est nécessaire de le poser avec un tablier en fer galvanisé. La tôle de fer est pliée à un angle qui dépend de l'angle du toit. Une tôle de fer galvanisé ne doit pas avoir moins de 30 cm de largeur.

Une partie d'un tel tablier doit être fixée sous l'avancée du toit et la seconde partie doit être fixée directement sur l'ardoise de l'extension de la maison.

Important: N'utilisez que des clous en ardoise de 100 à 120 mm, dont les extrémités ne sont pas pliées, sinon l'ardoise se fissurera à cause des changements de température. Laissez-les tels quels ou coupez-les avec un broyeur.

En plus de l'ardoise, d'autres matériaux de toiture peuvent être utilisés.

Nouvelle chambre - nouveau sol

Une fois le toit terminé, il est temps de penser sur le terrain. Nous pouvons aussi le fabriquer nous-mêmes. Bref, la construction du plancher se fait en plusieurs étapes :

• projet de plancher
• plancher de finition

Le projet de plancher est disposé comme ceci. Une barre crânienne (5x5 cm ou un peu moins) est fixée sur les côtés des retards génitaux. Des planches bordées sont posées sur la barre, dont l'épaisseur doit être de 2 à 2,5 cm.Les couches suivantes: glassine, isolation, encore une fois glassine. Le sous-plancher est un cadre de support pour le sol fini et crée également un coussin d'air pour encore plus d'isolation. Après cela, nous commençons à poser le sol de finition.

Le sol fini peut être des types suivants:

• bois
• béton

Si vous décidez de rester sur une planche en bois, utilisez une planche fraisée. Très confortables sont ceux qui sont reliés par des pointes dans les rainures. Les dimensions peuvent être les suivantes : 28-44x98-145mm. À l'arrière, ils ont des évents qui assurent la ventilation et la circulation de l'air. La taille du ventilateur est d'environ 20 mm.

Aussi pour un plancher en bois, vous pouvez utiliser: des planches à rainure et languette, qui sont vendues avec des lattes à rainure et languette et des pointes de différentes formes (droites, segmentaires et trapézoïdales).

Important : si vous utilisez une planche pour créer un plancher, la pose se fait en tenant compte des cernes annuels sur le bois. Ils doivent regarder dans des directions différentes !

Après avoir fini le sol, vous pouvez faire la finition.

Le sol en béton est facilité. Après une couche d'isolation et d'isolation, une chape en béton est réalisée. Vous pouvez mettre une finition sur le dessus de la chape. Vous pouvez faire une chape de vos propres mains, en connaissant la technologie. Cependant, le sol en béton a un inconvénient - il fait froid. Par conséquent, il convient de penser au système "planchers chauds" dans l'extension, s'il s'agit d'un espace de vie.

Tubes prêts à l'emploi fixés sur les cellules de la grille - un bon coup

Le plancher chaud se fait comme ceci :

1. Tout d'abord, une base ou une chape en béton est posée.
2. Une couche d'isolation thermique est posée (20-100 mm).
3. Couche de renfort
4. Les tuyaux du système de chauffage de l'eau sont posés. Pour la fixation, ils sont fixés avec des pinces aux cellules du treillis d'armature. L'étape de pose du tuyau ne doit pas dépasser 3 cm.
5. La couche suivante est la sous-couche de sol.
6. À la dernière étape, nous montons le revêtement de sol. Il peut s'agir de parquet, stratifié, carrelage, linoléum et autres.

En plus d'une maison chauffée à l'eau, vous pouvez en faire une électrique, ce qui est encore plus facile.

Lorsque le sol est prêt, nous installons portes et fenêtres. Ils sont fixés avec des vis autotaraudeuses, des entretoises, des clous et des cales. L'installation est de niveau.

Vous pouvez lire sur le câblage électrique d'une nouvelle pièce. Le câblage peut être effectué à la fois de l'extérieur de la maison, là-bas et à travers un mur mitoyen avec une extension.

Isolation interne

Les murs de l'extension doivent être isolés non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Pour cela, une membrane de superdiffusion, des matériaux en feuille et une isolation sont utilisés.

La membrane de superdiffusion est un moyen isolant "respirant" moderne. Parfois, afin d'économiser de l'argent, une pellicule de plastique est utilisée à la place, mais ce matériau accumule l'humidité, à la suite de quoi la moisissure se propage sur les murs de la maison.

Les matériaux en aluminium sont appliqués au mur avec une surface en aluminium qui se chevauche et fixés avec des rails ordinaires.

Lors du choix d'un appareil de chauffage, il est préférable de s'arrêter à la laine minérale ou à l'ecowool. Ils sont fonctionnels, peu coûteux et durables.

La couche isolante recouvre le pare-vapeur, qui est cousu avec des feuilles d'OSB, d'aggloméré, de contreplaqué, de doublure, de DSP, etc.

Vient ensuite la décoration intérieure. Pour une extension, vous pouvez utiliser non pas une barre en bois, mais également un profilé métallique. Les finitions extérieures peuvent être différentes - vous pouvez choisir des options et voir des photos et des vidéos.

Nous vous enverrons le matériel par e-mail

Une excellente façon d'augmenter la superficie est une extension d'une maison en bois. Les projets de telles structures frappent par leur diversité et leur ampleur. Après avoir choisi un projet approprié, vous devez préparer des matériaux spéciaux. Une extension supplémentaire est utile lors de la création d'un coin cuisine, ou d'une terrasse luxueuse. N'importe quelle pièce peut être construite indépendamment, mais il est nécessaire de choisir le bon type de bâtiment.

Possibilité d'extension

Extension d'une maison en bois: projets de structures en divers matériaux

Quelque temps après les travaux de construction, il peut être nécessaire d'augmenter la surface utilisable. Une merveilleuse solution peut être la création d'une extension d'une maison en bois. Des projets de diverses structures peuvent être vus sur la photo.

Lors du choix de la forme architecturale de la structure, n'oubliez pas de créer un ensemble de style unique. Une telle structure nécessite une documentation et une autorisation spéciales. Avant les travaux de construction, il est nécessaire d'étudier les caractéristiques technologiques et les options de conception.

Il convient de considérer les options suivantes pour les extensions :

• Les conceptions simples incluent ou une salle à manger. Il est utilisé pour se protéger des intempéries et du soleil. Sous un auvent, vous pourrez pique-niquer et recevoir des invités. Car sa construction ne nécessite pas de fondation solide. Les piliers sont installés en tant que supports de support, auxquels le cadre et les surfaces murales prévues sont fixés.

Ces structures sont souvent construites à partir de rondins, de bois, de blocs de mousse et également de briques. Les technologies de cadre sont souvent utilisées.

Point de vue d'expert

Dmitri Kholodok

Poser une question

« L'option sous un toit commun est considérée comme plus pratique et plus rentable. Lors de l'utilisation de superstructures, il convient de calculer la résistance de la base.

Article associé:

Extension de la maison à partir du cadre: caractéristiques de conception et d'installation

Lors de l'extension de la maison à partir du cadre, des coûts importants ne seront pas nécessaires. Il s'agit d'une option budgétaire. La construction est faite sur une base de cadre, qui se compose de barres ou de planches en métal. Après l'installation de la structure de l'ossature, les murs sont revêtus des deux côtés. Dans ce cas, des plaques OSB ou en aggloméré sont utilisées. Un matériau calorifuge est posé entre les plaques. Il peut s'agir de mousse de polystyrène ou de laine minérale.

En termes de propriétés d'isolation thermique, les structures à ossature ne sont pas inférieures aux bâtiments plus solides en pierre ou en brique.

Les travaux de construction se déroulent en plusieurs étapes :

Point de vue d'expert

Dmitri Kholodok

Directeur technique de l'entreprise de réparation et de construction "ILASSTROY"

Poser une question

« Pour une structure à ossature, une fondation est nécessaire. Vous pouvez utiliser une construction en ruban avec imperméabilisation.

Extension à la maison des blocs de mousse: photos de projets intéressants

Vous pouvez construire une extension de la maison à partir de blocs de mousse.

Cette conception est en demande en raison des caractéristiques suivantes :

• Le matériel est disponible à un prix abordable.
• Pour monter la structure, il n'est pas nécessaire de monter une fondation complexe et coûteuse.
• Les éléments retiennent bien la chaleur. Ceci est possible grâce à la structure poreuse et au faible indice de densité.
• Les blocs de mousse sont produits dans des dimensions globales, ce qui affecte la vitesse de construction.

Pour les structures en blocs de mousse, une fondation spéciale est requise. Il peut s'agir d'une bande ou d'une base monolithique. Assurez-vous d'utiliser une imperméabilisation de haute qualité. Les travaux de construction commencent à partir d'un coin sélectionné. Après avoir installé deux rangées. Ceci est nécessaire pour assurer une meilleure adhérence des éléments.

Une extension d'une maison en bois en bois: nuances d'installation et caractéristiques de style

Une belle et solide extension d'une maison en bois peut être réalisée à partir d'un bar. Des projets et des photos de particuliers peuvent être trouvés sur Internet.

Le matériel a les caractéristiques suivantes :

• La production de bois est réalisée selon les technologies d'usine.
• La surface est traitée avec une composition spéciale qui protège contre les champignons et les processus de décomposition.
• Le naturel et le haut respect de l'environnement sont considérés comme des avantages importants du matériau.

L'extension doit être reliée à un bâtiment existant. Habituellement, la même fondation est faite pour la structure que pour le bâtiment principal.

Pour les logements, une fondation séparée et un mur spécial doivent être créés. Le vide et les interstices entre les deux murs sont soufflés avec de la mousse de montage. Cela évitera d'endommager le mur du bâtiment lorsque la nouvelle extension rétrécira.

Une option plus économique pour la fondation est le pieu. Les murs sont construits en bois profilé. Après l'installation de la première rangée, la surface de l'arbre est traitée avec des composés antiseptiques. Ensuite, des décalages sont montés dessus. Les vides et les fissures sont remplis d'un matériau spécial d'isolation thermique.

Chaque rangée est fixée avec des chevilles en bois. Une attention particulière doit être portée à l'installation des zones d'angle. Pour cela, des bûches avec un rebord et une rainure sont utilisées pour une meilleure adhérence.

Noter! Le renforcement est utilisé pour unir les deux fondations.

Avant de procéder à la construction, il convient de prendre en compte certaines des nuances de l'installation d'une structure supplémentaire à la structure principale. La longueur de la nouvelle structure doit être en harmonie avec la longueur du mur principal du bâtiment. La largeur de la structure supplémentaire peut être quelconque.

L'extension ne doit pas nécessairement être adjacente au mur où se trouve l'entrée de la maison. L'accès à une véranda spacieuse ou à un coin cuisine peut se faire depuis le salon. Si une salle de bain est prévue dans une structure supplémentaire, la sortie peut être faite à partir de ou. Un emplacement approprié pour la structure est considéré comme la partie avant ou à l'extrémité de la maison. Le choix et la quantité de matériau dépendent du type de structure future.

Article

Une extension de cadre au bâtiment principal est le moyen le plus simple d'augmenter l'espace de vie. De cette manière, vous pouvez aménager un séjour, un local technique ou une véranda couverte. L'essentiel est de connecter correctement la maison et son extension.

Sélection de fondation et joint de dilatation

Vous devez d'abord décider à quoi servira l'extension. Cela déterminera la façon dont les fondations, les murs et le toit sont reliés à l'ancienne maison. C'est un point clé, car avec différents types de structures, ils se rétracteront différemment, ce qui peut entraîner des fissures et une déformation des murs de l'extension.

Si un logement est prévu, qu'il s'agisse d'une cuisine ou d'une salle de bain, l'extension de la maison à ossature doit être du même type - à partir des mêmes matériaux, avec le sol et les murs de la même épaisseur que le bâtiment principal. Si la fondation principale est en ruban, la nouvelle est reliée de manière rigide, à l'aide d'une armature entraînée, et le coffrage est installé près du mur de la maison.

Cela permettra de ne pas fermer le contour de la fondation et de ne pas organiser de joint de dilatation sur tout le périmètre. Mais avec une connexion rigide, la fondation doit être très stable et ne pas s'affaisser. Par conséquent, il est recommandé de bien compacter le sol sous l'oreiller et de rendre l'oreiller lui-même renforcé et 15 cm plus large que le ruban de fondation.Dans ce cas, il est préférable d'utiliser du gravier plutôt que du gravier.

Si le poids de l'extension et du bâtiment est très différent, ou si un type de fondation différent est choisi, il est impératif d'organiser un joint de dilatation. Une extension peut être réalisée à la fois sous la forme de la lettre P, sans fermer le contour, ou en érigeant les quatre murs.

Dans le premier cas, le joint de dilatation est réalisé uniquement à la jonction de la maison et de l'extension. C'est le moyen le plus pratique de connecter l'extension de vos propres mains. Si la fondation finie est uniforme et strictement verticale, le joint de dilatation peut être réalisé à l'aide d'un matériau de toiture conventionnel - il offrira la possibilité d'un déplacement vertical des bâtiments.

Sinon, il est préférable d'utiliser un matériau plus épais et plus élastique - mousse de polyéthylène et mousse de polystyrène. Plus la fondation est lisse, plus l'épaisseur du joint de dilatation est petite. Le côté lisse des feuilles est placé sur la nouvelle fondation. La partie extérieure du joint est remplie de mastic et fermée par un revêtement qui est fixé uniquement au mur existant.

Une fondation à quatre côtés est nécessaire en cas de risque de fort déplacement de la maison et d'extension - avec un poids sensiblement différent, un sol soulevé ou une fondation instable. Ensuite, entre les deux bâtiments sur tout le périmètre, un joint de dilatation de 1 à 2,5 cm de large est réalisé.Dans ce cas, les murs et le toit ne doivent pas non plus être reliés de manière rigide.

L'érection des murs et leur amarrage à la maison

Si la maison et l'extension reposent sur la même fondation et sont encadrées, la construction de murs ne posera aucun problème. La section des barres est choisie en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Par exemple, si une feuille de laine minérale a une épaisseur de 15 cm, les barres doivent également être sélectionnées avec la même section d'un des côtés. L'essentiel est de ne pas confondre de quel côté les attacher au harnais.

Les murs sont construits dans l'ordre suivant :

1. La garniture inférieure est posée sur la fondation. Entre le bois et le béton, vous devez poser une étanchéité - matériau de toiture ou mousse de polyéthylène. Le cerclage est vissé avec des chevilles ordinaires et les coins sont reliés «en demi-arbre».

2. Si l'extension est fixée de manière rigide aux murs de la maison, les barres verticales sont simplement clouées aux murs, préalablement nivelés. Sinon, des poteaux d'angle sont installés en premier, qui peuvent être fixés avec des pentes temporaires.

Il est préférable de réaliser la connexion du cerclage et des poutres avec une coupe complète et de la fixer en plus avec des coins métalliques.

3. Il est important de choisir la bonne hauteur des barres verticales - que l'extension se fasse sous un toit commun ou sous un toit séparé.

4. Le harnais supérieur vous permet de renforcer le cadre et de supprimer les coupures temporaires. Les barres de la garniture supérieure sont reliées aux verticales de la même manière que les inférieures.

5. Après cela, vous pouvez choisir un emplacement pour les fenêtres et/ou les portes. Des supports supplémentaires sont fixés sur la largeur des ouvertures et des linteaux horizontaux sont cloués - sur la hauteur de la fenêtre et de la porte.

6. Les barres verticales sont ajoutées par incréments de 1 cm de moins que l'isolant sélectionné - elles doivent être aussi serrées que possible. Vous pouvez également ajouter des cavaliers horizontaux qui renforceront l'ensemble de la structure - la distance entre eux est également inférieure de 1 cm à la hauteur de l'isolant s'il est fourni en feuilles plutôt qu'en rouleaux.

Il est important de se rappeler - lors de l'utilisation de poutres collées, les fenêtres et les portes ne peuvent pas être insérées immédiatement. La conception peut rétrécir. Le gainage de la charpente assemblée est réalisé après la pose de la toiture.

Parfois, le cadre de l'extension de la maison est assemblé séparément, en installant des blocs entiers sur la garniture inférieure à la fois. Ceci est très pratique pour les grandes structures - il n'est pas nécessaire de fixer chaque poutre verticale avec des coupes temporaires et de travailler constamment en hauteur.

Le joint de dilatation doit être disposé le long de tout le mur attaché, si la fondation a un contour fermé, ou uniquement à la jonction des murs de la maison et de l'extension. Les exigences pour cela sont les mêmes que pour la couture de la fondation - un scellant élastique est utilisé à l'intérieur et le bord extérieur est traité avec un scellant.

Les chevrons de l'extension sont posés avec leur extrémité inférieure sur le harnais supérieur, et avec l'extrémité supérieure, ils sont reliés aux chevrons du toit ou reposent sur une piste clouée au mur de la maison. Si les chevrons sont reliés de manière rigide au mur d'extension, le toit peut ne pas résister au rétrécissement - les fixations supérieures se briseront. Ou le mur de l'extension commencera à s'incliner vers l'intérieur. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des articulations mobiles pour le libre mouvement du support inférieur.

Pour une toiture avec isolation, en plus du lattage horizontal, un contre-latage vertical est également réalisé, ainsi qu'un lattage supplémentaire à l'intérieur. Si une tuile métallique est utilisée, elle peut être posée immédiatement sur la caisse, et pour les tuiles souples, un panneau OSB résistant à l'humidité est monté sur la caisse.

Dans le premier cas, le mur de la maison est recouvert d'un tablier galvanisé, plié en angle et fixé au-dessus du toit de l'extension. Cela protégera le mur de la pluie et le gâteau de toiture de l'humidité.

Dans le second cas, la toiture sera commune et il faudra la refaire entièrement.

Revêtement mural et isolation

Après l'installation du toit, vous pouvez procéder au revêtement des murs. Malgré les conseils populaires de recouvrir d'abord les murs de planches ou de feuilles OSB pour la résistance structurelle, il est beaucoup plus pratique de le faire sous le toit. Tout d'abord, l'extension est gainée de l'extérieur.

Si du bois non collé a été utilisé, les fenêtres et les portes sont installées au même stade. Il est préférable de commander une fenêtre à double vitrage prête à l'emploi - avec une double chambre pour une meilleure isolation thermique. Si vous envisagez d'installer une porte, il est préférable de l'accrocher immédiatement. Le deuxième poteau se place sous la porte. L'installation des fenêtres et des portes avant l'isolation permet d'ajuster au mieux les linteaux horizontaux et les crémaillères aux ouvertures.

Après la peau extérieure, l'isolant est posé et l'extension est gainée de l'intérieur. Vous pouvez utiliser les mêmes panneaux OSB, cloisons sèches ou revêtements. Au même stade, le toit est isolé - une étanchéité, une isolation et un pare-vapeur sont posés sous la caisse. Une caisse supplémentaire et une doublure intérieure sont montées sur le dessus.

Pour les locaux d'habitation, il est nécessaire d'isoler l'extension également de l'extérieur. Le moyen le plus simple consiste à utiliser des panneaux de mousse, qui sont montés au mur avec de la mousse de montage et vissés avec des vis autotaraudeuses.

Pour éviter que les vis autotaraudeuses ne tombent dans la mousse, des entretoises rectangulaires ou rondes sont utilisées. Une autre astuce consiste à égaliser les pentes de la fenêtre, les plaques sont fixées au cadre de la fenêtre avec le côté avec des coupes d'usine et avec un léger chevauchement.

Les pentes de porte peuvent être endommagées pendant le fonctionnement, par conséquent, autour du périmètre de la porte, il est préférable de fixer une poutre aussi épaisse qu'un radiateur sur les vis. Le reflux sur la fenêtre peut être fixé avec de la mousse de montage, il remplit également toutes les fissures. Après cela, un treillis de renforcement et une solution de renforcement sont posés sur la mousse, et tous les coins sont renforcés avec des coins métalliques.

Appareil au sol dans un prolongement de cadre

Le sol d'une petite extension sur une fondation en bande pourrait être rempli d'une chape ciment-sable. Pour ce faire, tout le périmètre à l'intérieur de la fondation a été recouvert de gravats de briques et percuté. Des carreaux peuvent être posés sur un tel sol - la meilleure option pour les locaux techniques.

Si une habitation est prévue ou si une fondation en colonne est choisie, il est préférable de disposer un plancher en bois sur des rondins.

Pour une fondation en bande, l'espace sous le plancher doit être isolé. Le sol est choisi jusqu'à une profondeur de 25 cm et une couche de gravats est d'abord versée dans la fosse résultante, tassée, une couche de sable est versée sur le dessus, humidifiée et tassée à nouveau. Des colonnes de briques sont placées sur l'oreiller résultant - les bûches reposeront dessus.

L'avantage du sol sur les bûches est sa superposition. Entre le sol brut et le sol fini, il y a une couche dans laquelle l'isolant est placé. Cela vous permet de créer un sol vraiment chaud, sur lequel vous n'avez pas à marcher avec des chaussures.

La vidéo donne un aperçu détaillé de l'extension de cadre finie de la maison :